ある日、私はビルのエレベーターに一人で乗り込み、目的の3階のボタンを押しました。しかし、エレベーターはなぜか3階に止まる気配がありませんでした。何度ボタンを押しても無反応で、代わりにエレベーターはまったく意図しない方向へと進んでいきました。表示された階数が次々と変わる中、突然「-1階」という見慣れない表示が目に飛び込んできました。そんな階数は見たことも聞いたこともなく、エレベーターのドアが開いた先には、まるで異世界のような不思議な光景が広がっていました。薄暗い空間には、どこか不気味な雰囲気が漂い、見たこともない植物が生い茂っていました。妙に冷たい風が吹き込んできて、足元から背筋にかけて冷たさが走ります。私は思わずエレベーターの外に出ようと一歩踏み出しましたが、その瞬間、何か得体の知れない不安感に襲われました。目の前に広がる未知の空間に引き込まれそうな感覚に囚われ、足を踏み出すことをためらいました。ここから先に進んではいけないという直感が働き、私は立ち止まりました。考え直して、再びエレベーターの中に戻ると、心臓が激しく鼓動するのを感じながら急いで「閉」ボタンを押しました。ドアがゆっくりと閉じ、エレベーターは再び動き出しました。私は再度3階のボタンを押し、何事もなかったかのようにエレベーターは上昇を始めました。先ほどの異常な体験が嘘のように感じられ、エレベーターはスムーズに3階に到着しました。扉が開くと、見慣れたオフィスの廊下が目の前に広がっていて、ホッと安堵の息をつきました。奇妙な-1階の出来事が現実だったのか、それとも何かの幻だったのか、今でもはっきりとはわかりませんが、あのとき一歩踏み出していたらどうなっていたのかと思います。
]]>４月スタートのＮＨＫ朝ドラの「寅に翼」が面白い。
また主演の伊藤沙莉の演技が可愛らしく、これから朝を迎えるのが楽しみになってきた。
ところで、ドラマのなかで寅子の通学時に渡るバロック様式の橋梁が最初から気になってみていた。
そしたらネットでこれは八王子市にある長池公園(八王子市別所２丁目５８)に架かる橋なのだとわかった。
写真を調べてみると、この趣のある橋の写真があった。
当然、路面電車など走ってはいなかったが、あれはＣＧなのだという。
そこで、ブログにはその時、撮った写真を幾枚か掲載し、ＣＧでなくても素晴らしい景観を誇る公園であることをお知らせしたいと思った。
時間の許される方は気候の良いときに訪ねてみられてはどうでしょうか。
大将・昭和の時代の雰囲気が少し味わえる気分の良い公園です。
かねて参詣したいと願っていた身延山・久遠寺へこの３月、ようやく１泊の旅で叶うこととなった。
そこで宿をどうするかとなったが、細君が近くの西山温泉に世界最古の温泉宿とギネス認定された慶雲館という旅館があると云う。
当日は眼目の身延山久遠寺をゆるりと参詣してから４時過ぎに宿へ到着した。
リニア新幹線のルートになっているらしく幅の狭い県道を往来する工事用の大型ダンプとすれ違いながらの運転は、鄙びた温泉をイメージしていたわたしは少々閉口した。
日本最古の温泉といえば、日本書紀に舒明天皇(在位６２９－６４１)が３か月も逗留した有馬温泉や有馬皇子や斉明天皇(在位６５５－６６１)が訪れた紀州の白浜温泉(牟婁温湯)の名がでてくる。
また風土記の伊予の国・逸文では、「湯の郡」では医薬・温泉の神さま少彦名命(ｽｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ)が別府温泉の湯を海底に樋を引き道後へと温泉を導き、瀕死の大国主命を蘇生させたという有名な逸話が載っている。
さらに出雲国風土記の「意宇の郡(ｵｳﾉｺｵﾘ)」には、「川の辺に出湯あり。・・・男も女も老いたるも少(ﾜｶ)きも、或いは道路に駱駅(ﾂﾗﾅ)り、或いは海中を洲に沿ひ、日々に集い市をなし、まがひて宴す・・・沐(ﾕｱﾐ)すれば・・・万の病ことごとく癒ゆ・・・神の湯という」と、現在の玉造温泉が湯治客で市も立つほどに殷賑を極めている様子が活き活きと描写されている。
なのに、なぜ？
ギネス認定がなされたのかという疑問がでてくる。「細かいことが気になるのが悪い癖」な・・・ワ・タ・シである。
宿の当主の説明では、ギネス世界記録の認定にあたっては、分家に古くからある「墓石に和銅４年（７１１年）の年号などが刻まれていた」との記録がポイントになったということである。
伝わるところでは、開湯は藤原鎌足の長子、藤原真人がこの地を訪れたとき、湯川のほとりから噴き出す熱湯をみつけた慶雲２年（７０５年）とされ、宿の名はその元号に由来するのだそうだ。
なんとも１３００年前も遠い昔の話しで、世界最古をとやかくいうのも野暮というもの。
ということで、チェックインした部屋は３階の月見台テラス付きの和室であった。
それではと、まず、夕食前に慶雲年間開湯の霊験あらたかな温泉に浸かることにした。
露天風呂など幾種類かの温泉が楽しめるのだが、わたしは最上階(４Ｆ)にある広々とした「岩風の湯」を利用した。
湯槽に豊かに充ちたお湯は透明で、ゆったりと体躯をしずめて掌で掬ってみるとかすかに硫黄の臭いがした。
やはり温泉は硫黄の臭いがないと、効能がないような気分になるから不思議だ。
風呂から上がり部屋で一休みして、２階に用意された個室へ移動、夕食タイムである。
そしていよいよメインの名物・「甲州牛溶岩焼き」なるものがお膳に置かれた石で焼かれるのだが、「お～っ！」と感嘆の聲を漏らしながら、頬張っているうちに、大事な写真をこの品だけ撮るのを忘れてしまった。
細君に先ほど確認したが、彼女は食べるのがそもそも専門とあって、食事中に写真を撮るなどという無粋な行為はしないため、ここに自作のものはない。
でも、ＨＰから１枚拝借し、お目にかけることにする。
旅館自体が広々としており、ゆったりとした空間にほどよく宿泊客が見えて、そこには贅沢な時間が流れていた。
そして、この慶雲館でもうひとつ語っておかねばならぬのが、宿から奥へ数分のところにある山里をぜひ訪ねてもらいたいということである。
早川の河原から天皇居宅 (奈良王神社の鎮座地)までの土地が七段に分れていたのに気づかれた女帝が、「都も七条、ここも七段」、ここも「奈良だ！」と口走ったことに由来するという。
奈良の若草山焼き観覧のついでにかねて気になっていた「信貴山絵巻」(朝護孫子寺蔵・奈良国立博物館寄託)を一目見たく、信貴山に一夜、宿をとった。
ご主人によれば「オーベルジュ柿本屋」は朝護孫子(ﾁｮｳｺﾞｿﾝｼ)寺の参詣者に対する茶店として明治時代に開業し、１２０年の歴史を誇るとのこと。もとはもう少し下の方にあったが、参道のルート変更により現在の場所へと転地してきたのだそうだ。
奈良のホテルといえば最近でこそポツポツ贅沢な宿ができているようであるが、評判の良い老舗の宿といえば「奈良ホテル」くらいしかないのだと思っていた。
ところが、信貴山中腹に建つ「オーベルジュ柿本屋」に泊まって、その認識を改めねばならぬこととなった。
部屋、料理、部屋からの景観、温泉、スタッフの応対・・・と、すべてに満足がいく老舗旅館であったのである。
われわれの部屋は３階の３０５号室、、２０１７年３月ＯＰＥＮの真新しい角部屋で、２台のセミダブルベッドを寄せて並べたハリウッドツインの部屋に、琉球畳の座敷がつづく「ZEKKEI パノラマ コーナービュー・プレミアムフロア」と銘打たれた、まさに絶景が愉しめる部屋であった。
北西の窓から信貴山山腹に伽藍配置された朝護孫子寺の威容が望める。
また、バルコニーに出ると奈良盆地はあいにく雲の下に隠れていたが、遠くに大和高原の山並みが望めた。
貸切状態の温泉で疲れた身体をほぐしたあとに、夕食は個室に分かれた２階の和ダイニング・「くにのまほろば」で摂った。
友人を入れた３人で当日の平群郡の神社巡りに花をさかせながら食事を愉しんだが、きれいに盛り付けも美しい、味付けも上品な料理に舌鼓をうった。
板長の創作料理にびっくりしたひと晩である。
令和６年１月２７日、古都奈良に早春の訪れを告げる伝統行事である「若草山焼き」を観覧した。
ということで、令和６年こそと関係者の方々も期するところがあったはずである。
毎年、ニュースで目にしては「あぁ！一度、見に行きたいね」と語るだけに終わっていた若草山焼き。
それが１１月下旬のある日の夕食時、施設に入っておられる母君の見舞いで月の半ばを奈良で過ごすゼミの友人のことが話題にのぼった。
そのとき、細君が「もうすぐ若草山焼きね」とポツリと呟いた。
そのひと言で、なんととんとん拍子で奈良の道行きが決まった。
何せ、６回目の干支をこなしてきた、いまや逆算の人生を歩む老夫婦である。
思い立ったが吉日と、すぐに日程を相談し、寝場所を確保した。
山焼き当日は夕食を楽しむ余裕はないと、観覧予定地の奈良公園近くに気楽なホテルを探した。
そして、折角だからと予て気になっていた信貴山の朝護孫子寺にもお詣りしたいと、参道に建つ「オーベルジュ柿本屋」を二日目の「泊まってみたい宿」としてブログ掲載を決めた宿を予約した。
ついでに帰りに京都で一泊して、昨年無沙汰をしていた「割烹まつおか」に新年の挨拶を兼ねて立寄ることにした。
こうして三泊四日の若草山焼きの旅が流れ作業のようにまとまったのである。
それから奈良の友人に電話をして山焼きの情報収集をしたところ、車を出してくれることになった。また奈良市が募集している有料観覧席の手配もしてくれることになったが、残念なことに抽選の結果、後日、落選の連絡を受けた。
幼少時から町の商店街の抽選でも白玉ばかりでティッシュか飴玉くらいしか当たったことのないわたしである。当然の結末だといたって冷静に受け止めた。
そこからゆっくりと、山焼き翌日以降の予定を練ったのだが、それは次稿に譲る。
さて、山焼きの２７日が近づくにつれ、奈良の天気が気になった。
ネットで調べると、若草山焼きがうまく燃え盛る年が少ないという情報ばかりが目についた。この時季は天候が不順で、雨や時によっては降雪、ひどいときは積雪というのだから、セッティングを勢い込んでやり遂げたものの、出立の日が近づくにつれ、だんだんとわれわれ二人の脳内には、奈良観光のポスターにある紅蓮の炎で燃え盛る若草山の景観が・・・山裾をチョロチョロと鬼火が走るショボイ映像へと変わっていった・・・。
そしていよいよ山焼き当日、奈良の天気予報は晴れ。前日はチラチラと降雪の予報であったが、雨男の身になんと僥倖！ 事なきを得たのである。
京都駅から近鉄奈良駅へ。特急で３０数分、ホテルチェックインの３時まで２時間ほどの時間があったので、まずは事前調査とタクシーで山焼きの御神火を大かがり火に点火する神事が執り行われる若草山山麓の野上神社へと向かった。
わたしはその行列から少し離れて鎮座する小さな祠で一人、準備をする根宜さんに、「ここが野上神社か」と訊ねた。
その間、細君はというと・・・地元のおじさんと何やら談笑していた。
これが一見の観光客には素晴らしく貴重な情報となったのである。
「ここで観てもあっという間に燃え尽きるので、山全体を一望するには奈良公園辺りからが最高だよ」ということで、当初予定通り奈良公園で安心して観覧することにした。
そして待ってもらっていたタクシーで、チェックインの時間までをつぶすため、ホテル近くの奈良国立博物館まで運んでもらった。
阿修羅像で著名な興福寺の「国宝館」も素晴らしいが、廃仏毀釈騒動のなか難を逃れてきた仏様やいまや廃寺となった寺院のご本尊などさまざまな仏像が所狭しと列ぶ様は圧巻である。
そしていよいよチェックインのため、当日の宿である「ホテル寧楽」へと向かった。
奈良博からは７００ｍほどの距離である。
生駒山地の暗(ｸﾗｶﾞﾘ)峠越えで大阪へ至る「暗越(ｸﾗｶﾞﾘｺﾞｴ)奈良街道」を興福寺五重塔の袂辺りで猿沢の池へ斜めに下り、そのすぐのところに建つ４階建ての瀟洒な客室１１室のホテルであった。
スタッフがまったくいない、無人のホテルだったのである。だから食事は勿論なしというか、誰もいない宿って・・・エッ？ということなのである。
前日にメールで入館と入室のＰＷと部屋番号が知らされる。それを持参して、ホテルのドアのパネルにＰＷを打ち込むという至って今風のITホテルだったのである、部屋までたどり着けるか・・・ドキドキなのである。
「ガチッ！」と音がして、扉を押すとホテル内には入れた。まずはひと安心。
ホテルで待合せていた奈良の友人も、初めての体験とあって興味津々の様子。
二階の部屋でまたパネルに暗証番号を打ち込む。
最後に「LOCK STATE」のボタンを押すとのこと。「カチッ！」ドアが開いた。成功！！
３人合わせて２１０ウン歳の老人たちは快哉を叫んだ。
そして先に部屋へ入った細君が「あら、広い」とひと言。
靴を脱ぎ(このホテル、入室時には靴を脱ぐシステム)、足を踏み入れた部屋は清潔でいたってシンプルな造作。
素泊まりの若い人たちには一新された猿沢の池や興福寺至近の立地といい、コスパ最高と、好評なのだろうと納得。
そこでひと休みしてから６時１５分に打ち上げがはじまる花火に間に合うように奈良公園へと出立。
道中、「奈良でこんなに多くの観光客を見たのは初めてじゃないかな」と友人がつぶやく。
公園が近づくにつれ、多様な言語が耳に入り、まるで民族大移動の様相をていしてくる。東大寺南大門先の浮雲園地に場所をとった。
定刻の６時１５分過ぎに「ボッ！シュルルル・・・」
暗闇となった夜空を見上げる。
色鮮やかな大輪の花火がひらく。
「うお～！！」 大歓声が湧き上がった。
「うお～！！！」
いよいよ山焼きの饗宴がはじまったのである。
風はほとんどなく、澄みわたった夜空に次々と花火があがる。
地鳴りのように一斉に賞賛の叫び声が上がる。
そして１５分が経った頃、花火は終焉、遠く山裾と思しきあたりに点々と橙色の炎がちらつきはじめる。
点がつながりはじめる・・・
橙色の線になる・・・ 「アッ！燃えてる、燃えてる！！」
順調に燃え出したようである。
ここで、友人が説明してくれた若草山焼きのポスターの大事なカラクリを紹介しなければならぬ。
薬師寺の東塔と西塔の間に全山朱色に染まった若草山を撮った有名な写真は、シャッターを開いたまま１時間余、三脚で固定して撮ったもので、だから全山が燃えていると勘違いする人が多いという。
ただ、ビデオで分かるように、遠くからでも火勢が強いことがよく見えた。
ついでに友人は山焼きの有名な撮影スポットへも案内してくれた。
薬師寺の西南にひろがる大池越しに西塔と東塔の真ん中に若草山を見る絶景スポットであった。
翌日、京都に入り、「割烹まつおか」で山焼き観覧の様子を話したところ、今年はよく燃えたとニュースで云っていたと知らされ、二人して鼻を高くし、来てよかったと満足したものであった。めでたしめでたし！！！
平安朝の摂関時代華やかなりし頃、この小さな島国に世界に類を見ない多くの優れた女流作家、歌人の輩出をみた。
そんな仮名文学に触れた青春時代、といっても、受験科目に古文が必須であったことから仕方なく難解な言い回しの古語の世界をのぞき込んだというのが正直なところであった。
夏休みを利用し初めて通読したのが菅原孝標(たかすえ)の娘が著した「更級日記」であった。
そこには１３、４歳の少女が紫式部描く五十余帖の「源氏物語」を「几帳のうちにうち臥して引き出でつつ見る心地、后の位も何にかはせむ」と、源氏物語を読める幸福感の前には皇后の位なんかクソくらえと、物語の世界にどっぷりと耽溺している姿が描かれていた。
果てには、「光の源氏の夕顔、宇治の大将の浮舟の女君のやうにこそあらめ」と、光源氏に寵愛された夕顔や薫の想い人であった浮舟のようになりたいと、妄想を掻き立てているにいたって、当時十八歳であった私は随分ませた娘だなと思ったものだ。
当方、奥手だったのか、源氏の深遠な愛憎劇は難解で、試験問題も苦労したものだ。
そんな王朝時代の女たちのしるした日記や物語のなかに石清水八幡宮や石山寺といった名を度々目にしたのである。
それから半世紀を優に過ぎたころ、後宮官女たちが詣でたという彼の地を訪ねた。
琵琶湖の南端、瀬田川に裳裾を落とす伽藍山(標高236m)の麓に石山寺はある。
遠出の機会の少なかった平安時代、王朝貴族たちが物詣（ものもうで）先として足を運んだ代表的な寺院であった。
物詣とは神仏祈願が目的なのは当然だが、その道中の景色を愉しみ宮廷生活の息苦しさを忘れ、しばしの解放感を味わうプチ旅行といったものである。
ところが宮廷サロンで活躍した十二単の才媛方にとって、石山寺は息を抜く先というよりも悩ましい男女の愛憎ドラマの舞台となるなど異彩を放っているのである。
譬（たと）えば、夫が新たに通いつめる女への嫉妬の炎を鎮めようと石山寺の観音堂に籠った藤原道綱の母、更級日記の作者の伯母にあたる人物であるが、その著・『蜻蛉日記』に、間遠くなった夫を思い、石山寺堂内で一晩中泣き明かしたすえに見た夢の内容を記している。
それは寺の別当に男性の象徴とされる銚子で膝に水をかけられたという艶っぽいというか女の業を感じさせるエロティックなものである。フロイトも驚くこの霊夢、おぉ～怖っ！と腰の引けた男性方、気をつけて！！
また、冷泉帝の皇子・敦道（あつみち）親王との恋の駆け引きに疲れ切った和泉式部。彼女は紫式部と同じ藤原道長の娘・中宮彰子に仕えた女房の一人だが、都から逃げるように石山寺に身を隠し参籠していると、その想い人から手紙が齎（もたら）される。そこで、「あふみぢは忘れぬめりと」、歌を贈る。わたしのことなど疾うに忘れたはずなのに、逢坂（あふさか）の関を越えてまで便りを届けてくれたのはいったいどなたと、いじらしく拗（す）ねて見せる。これぞ年増女の手練れの技。
この後、数度の交信を経てさっさと都へ戻った和泉式部。親王から仏の道を途中で抛（ほう）り投げて「あさましや」と呆れられるや、「今ひとたびのあふことにより」と、今度は“貴方に逢いたくて～♪”と一気に歌いあげる。この一連のやり取り、さすが多情奔放の恋の達人たる面目躍如である。
一方で、幼き頃、源氏物語に夢中になった『更級日記』の菅原孝標女（たかすえのおんな）も、一七、八歳になっても読経もせず物語の世界に耽溺（たんでき）してきたのは余りに幼すぎたと反省し、現世の御利益や後世の往生を願おうと石山詣でへ向かう。
その道中、逢坂の関で雪に見舞われるや、「昔越えしも冬ぞかし」と３５年前に東国から上京する途次、早く物語を読みたいと胸をときめかせこの関を越えたことを懐かしみ、「年月の過ぎにけるもいとあはれなり」と感傷にひたる。
こちらは歳を重ねても夢多き心映えが現生利益へと思いは変わったようで、先のお二人とは様相が少々異なる。
そして、参籠中に「中堂より麝香（ざかう）賜はりぬ。とくかしこへつげよ」と奇妙な夢を見ると、これは慶事の前触れに違いないと一晩中、誦経に励んだとある。かつて夢見る乙女であった人もいずれはこんな風に現金な姿になるのだと妙に納得してしまう飾らぬ女性ではある。
さて、「寺は壺阪。笠置。法輪。霊山は・・・あはれなるなり。石山。粉河（こかわ）。志賀」 、あまりにも有名な「枕草子」の一節である。石山寺を僅か二文字で昇華させたあたりはさすが王朝サロンの一方の旗頭、切れ味鋭い清少納言である。
そんなこんなの石山詣で。ご本尊の如意輪観音さま、いくら煩悩を打ち砕く法輪を手にしているとはいえ、艶めかしい御仁、また霊場を恋の道具立てに駆使して動じぬ女房、そして乙女心とリアリストの二面性を矛盾なく併せ持つ女人、果ては明晰な理屈で乱切りする女傑など多士済々の才媛にはタジタジといったところではなかろうか。
そして最後に控えるのが、王朝サロンの大スター、NHK大河ドラマ「光る君へ」の主人公、紫式部。
『石山寺縁起絵巻』に、物語の着想を得るため七日間参籠したとある。十五夜の月が琵琶湖に照り映える情景に接し、「今宵は十五夜なりけり」と不朽の名作・『源氏物語』の筆を落とした。
石山寺の本堂内に千年を経た今もなお、執筆に使った“源氏の間”がそのままリザーブされているとは、さすがは“日本紀の御局”と渾名された大物と感服するしかない。
『紫式部日記』のなかに後宮に伺候する女官たちの品定めの記述がある。譬えば、「若人の中もかたち（器量）よしと思へるは、小大輔、源式部」などと十一人の名を列挙し、褒めそやす。冒頭で欠点は言わぬと断っておきながら、文末にくるとこの容姿端麗な女官たちも「心ばせ（気立て）」という点ではこれはと思う人がいないとバッサリ。何のことはない、結論で辛辣に赤点をつける紫式部ではある。さすが透徹した観察眼と評するべきか、ただ単に底意地が悪いだけなのか判断は苦しく、難しい。
さらにその人物評はつづき、同僚の和泉式部さえも「けしからぬかた」と腐（くさ）し、古歌の知識がなく理論も覚束ない「まことの歌詠み」ではないとこき下ろす。
その極めつけが、かの有名な「清少納言こそ、したり顔にいみじうはべりける人」からはじまる激越な酷評の下りである。「さかしだち（利口ぶって）」、「いとたらぬこと多かり」と散々である。そして最後のとどめに、「あだになりぬる人のはて、いかでかはよくはべらぬ」と、浮薄な人の涯などロクなことはないと言って退けるのである。才能への嫉みであろうか、あまりの凄まじさに背筋が凍ったのはわたしだけではなかろう。
式部のいう清少納言の晩年の落魄（らくはく）ぶりは、著名人の暴露話や秘話を集めた鎌倉初期の『古事談』に二話掲載されている。そのひとつに「鬼形の如きの女法師・・・」と変わり果てた鬼相となってもなお、清少納言が「燕王馬を好みて骨を買ふ事なり」と戦国策の一節を引用し悪態をつく様子が描かれている。
中宮定子に出仕した清少納言と関白藤原道長の娘・中宮彰子に仕えた紫式部。両人が後宮にあった時期は重ならぬが、先に名声を博した清少納言は定子の死去と共に宮仕えを辞去する。その後の零落ぶりがあざとくも大袈裟に語り継がれたことは、紫式部による酷評と相俟って、漢籍を自在に操る清少納言という希代の才媛が熱い憧憬を巷間から集め、時代の寵児であったことを逆に証明しているのだと言ってもよい。
それからすると、伯母と姪の血縁にある蜻蛉日記と更級日記の作者は紫式部とは世代が前後にずれ、確執を生む関係にもなく、その舌禍に遭わなかったことは幸せであった。
珪灰石（けいかいせき）という珍無類の岩盤に拠る石山寺の奇怪な景観に触れた後宮女官たち。邪な心や仏にすがる直向（ひたむ）きな思いなど数多の想念がこの森閑とした本堂に充溢していると感得したとき、人の一生とはあまりに儚く矮小であると悟らされる。それ故に千年の時を経ても、その才媛たちの生き様や懊悩はあまりにも身近にあり、全き共感すら覚えてしまうのである。 ]]>
今年も師走にはいったと思ったらもう冬至。
恒例のゆず湯に一番風呂。と言っても、夕食の準備をしてもらっている細君より先に入ったというだけ・・・
気持ちがいい～！！
それにしてもなんだか年々、柚子の個数が減ってきているような・・・
その大宗は余生を送る二人にとっての楽しみとしている旅のことどもであった。
弥生にまず宇治を訪ねた。
来年になれば大河ドラマ「光る君へ」がスタート。
源氏物語の宇治十帖の薫と匂宮、きっと観光客が押し寄せるはず。その前に行っておこうと二人で申し合わせ、ひっそりと押し寄せたのである。
まず、しだれ梅園が有名な三室戸寺に参詣。
山腹の傾斜地にひろがる今を盛りの梅園を散策した。
さらに前から気になっていた日本最古の神社建築である本殿を擁す宇治上(ｳｼﾞｶﾐ)神社への参拝をようやく叶えた。
応神天皇の皇太子であった菟道稚郎子(ｳｼﾞﾉﾜｷｲﾗﾂｺ)をご祭神となす式内社である。異母兄である仁徳天皇に皇位を譲るため自殺したといわれる皇子である・・・
もちろん、宇治川にかかる朝霧橋の東詰めに建つ宇治十帖の“薫と匂宮”像も訪ねた。
最後には宇治橋の袂に建つ“紫式部”の像も当たり前だが、パチリ！！
皐月には、かねて夢であった北海道のドライブの旅。
大洗から苫小牧へ往復フェリーを使ってのマイカー旅。
総移動距離３８００ｋｍにおよぶ大旅行を敢行した。
富良野から留萌へ出て、日本海沿いに北上、稚内・宗谷岬を経て紋別、網走、知床、根室、弟子屈(ﾃｼｶｶﾞ)、帯広とほぼ北海道の３／４を踏破した。
納沙布岬では北方四島を遠望するオーロラタワーが廃墟と化し、訪れる人もほとんどなく、北方領土への関心が致命的なまでに希薄になっていることを痛感した。
文月にはコロナ後、初めての本格的に執り行われた祇園祭に興じた。
久々に盛り上がったのはよかったが、人出が多すぎて閉口した。
そして師走になって息子家族を伴い、金閣寺、清水寺、天龍寺と久々のお上りさん観光を愉しんだ。
ちょっと孫に日本の美を知ってもらいたいと、デヴィッド・ボウイが愛した比叡山を借景とする正伝寺の日本庭園を教えてやった。
有名どころには修学旅行生の団体が復活し、インバウンド客の増嵩とも相俟って、京都市内は大変な状況となっていた。
清水さんの三寧坂が上り下りの人の行列で立錐の余地もないほどに人で埋め尽くされていたのには仰天した。
これ以上昇るのは危険だと断念し、私一人、仁王門の下で一人残り、清水の舞台を目にすることができなかった。
そうした楽しい思い出の一方、老人特有の病に襲われ、とうとう前立腺肥大症の手術をおこなった。
前立腺レーザー蒸散術 PVPという出血の少ない方式で、バイアスピリンを服用しているわたしには最適な手術であった。
熟練の主治医であったため、いまはきわめて快適である。
７月の下旬から手術、回復期と、合せて３か月半の断酒および旅行自粛の期間であった。
８月の下旬に高知の四国カルストや仁淀ブルー、朝ドラらんまんの牧野植物園の旅を計画していたが、あえなくホテルをキャンセル、涙をのんだ。仁淀ブルーの旅ははこれまで台風や大雨で二度計画し、中止の憂き目にあっているので、これで三度目のキャンセルである。
そんな苦境？にあっても久々に娘と細君との３人旅を予約していたので、葉月に熱海一泊の旅だけは不安を抱えながらも何とか根性で行ってきた。
そんなこんなのジェットコースターのような６回目の干支年もあと９日間で終わろうとしている。
７月中旬までは登り調子であった今年、７月末からは一転、急降下で谷底へとなだれ落ちていった兎年。
ようやく１１月へ入り前立腺の不安もなくなり、気持ちよく酒席にも参加し、師走に入って大好きな旅も復活させることができた。
振り返ると、まぁいろいろあった干支の年であったが、終わりよければすべてよしということで、おおむね大過なく過ごせたということで満足としなければならない。
]]>蓼科行最終日、いつもの定番コース、ビーナスラインを駆けて車山肩で高原の夏をすこしだけ味わう。
天気によって立ち寄る富士見台展望台から八ヶ岳の雄大な裾野の先に富士山の山影をみる。
そして夏のビーナスアインの名物、高原の稜線のうえに雲が湧き、刻々と姿を変えてゆく。
その雄大な景色はいつ見ても爽快である。
入道雲がなぜか大好きなわたしはいつも細君に笑われながらも、飽きずにパチパチと懲りずに写真を撮る。
幼き頃に綿飴やソフトクリームや兎や見えた入道雲はこの令和の世になってもその姿は変わらない。
昨今はニッコウキスゲも鹿害でかつてのような山肌一面黄色というわけにいかず、その迫力は半減以下となっている。
それでも踏ん張ってニッコウキスゲここにありと“ひと花”咲かせているのが健気である。
そのニッコウキスゲの自己犠牲のお陰か、高原の夏を彩るハクサンフウロが緑のなかから可憐に顔をのぞかせる。
カワラナデシコもわたしもがんばっていますよと、五弁の花びらを精一杯ひろげてみせる。
そして七月下旬なのに、高原ではもうワレモコウが咲き、いつも精霊トンボが羽をやすめている。
この日はコロボックルのテラスがハイカーでいっぱいなため、定番のココアを諦めた。
コロボックルのココアは絶品なのだが・・・残念・・・
そしてビーナスラインをくだって白樺湖湖畔の“すずらんの湯”で温泉に浸かって早々に山のいえへと戻った。
中央高速の夕刻の渋滞をさけるため明日の午前中出立の帰京にそなえたのである。
その時、わたしは８月に入って老妻と二人でもう一度、のんびり来ようと考えていた・・・。
７月下旬、猛暑の京都から東京へ戻ったが、こちらは酷暑の夏であった。
年々「日本の夏」が変貌してきていると強く感じるここ数年の異常気象である。
「金鳥の夏、日本の夏」のＣＭではないが、「縁側の江戸風鈴がチリリンとなる、その音色に涼感を覚えた」など、とんでもない。
「夜の帳がおりて窓を開け放つと、闇の底から夜気が首をもたげ、わたしの頬をするりと撫でて殊の外心地よい」といったふうな幼年時代の文学的風情は、この日本から疾うに失われているようだ。
不用意に窓を開けようものなら、エアコンで快適に保たれた室内に猛烈な暖気がなだれこみ、一挙に部屋はサウナ状態へと変じてしまう。
そんな東京ではサッサと所用をすませ、一路、信州へとトンずらした。
叔母たち一行も昨年５月の蓼科行が気に入ったと見えて、今年は夏の避暑地を体感したいとの希望で、早速に３泊４日の予定で蓼科へと車を駆った。
８４歳の叔母は冥途の土産ではないが、一度、善光寺へお詣りしたいというので、行程に長野市ゆきを組み入れた。
善光寺・山門
善光寺のついでに隣接する東山魁夷館を訪れる予定であったため、初日は名画「緑響く」のモチーフとなった「御射鹿池(みしゃかいけ)」(茅野市奥蓼科)を事前に観ておくとよいと思い、諏訪南ＩＣから奥蓼科へと直行した。
最近は観光バスのコースにも組み込まれ、御射鹿池の隣地に大型バスの駐車場が整備されている。
夏空を映すミラーレイク、御射鹿池
かつては道路から池の畔まで自由に行き来できたが、駐車場の整備とともに柵が設けられ、御射鹿池は道路から柵越しに見学する、まさにいっぱしの観光地と化している。
なんとも味気なくも世知辛い時代となったものだ。
そしてその日は蓼科名物の北インド料理「ナマステ」(東急リゾートタウン蓼科内)でおいしいタンドリーチキンとカレーで夕食。
絶品のタンドリーチキン
ママの「みどりさん」のいつものマシンガンのような途切れのない喋りを左から右へと聴き流しながら(失礼！！)の、心地よいひと時を過ごした。
ナマステの店内
そしてわれわれ夫婦とほぼ同い年のオーナーとママ、いつまで営業を続けてくれるのかなと、そろそろ心配になってきたこの頃ではある。
翌日、いよいよ今回の信州行きの目玉となった善光寺行きである。片道１２５ＫＭ、２時間１５分の行程である。
いつも思うのだが、長野県は南北に広く、観光名所は数々あれど同一県内といっても移動が大変な県である。これまで長野市内を訪ねる際は、あちらで１泊というのがわれわれのパターンであったが、此度は蓼科３泊ということで、この日は日帰りという強行スケジュールであった。
叔母の念願であった善光寺へ車をつけた。猛暑の故か、予想に反し参詣客が少なく、ゆっくりと参拝が果たせた。
参拝客もまばらな善光寺本堂
そののち、隣接する長野県美術館へと移動した。
長野県立美術館
附属する東山魁夷館がお目当てだったが、なんと先週で「緑響く」の展示は終了したとのことで、常時展示の習作で我慢することとなった。
東山魁夷館 ラウンジから中庭をみる
その後、松本へと移動。松本ＩＣで降りて青空を背景にそびえる国宝・松本城を見学。夕刻であったため城内見学は既に終了し、城郭をお堀越しにながめながらの散策となったが、青空をバックに聳える黒ずくめの天守閣はやはり格好良かった。
小天守を従える国宝松本城
そして夕食は松本のフレンチの名店「レストラン澤田(松本市沢村)」を予約していた。
レストラン澤田
久しぶりに澤田に予約の電話を入れたとき、「お父さんは(沢田宗武氏)お元気にされていますか？」と問うと、「実は父は昨年の１１月に亡くなりました」とお嬢さんの返事。びっくりしたとともに、お世話になった澤田さんに随分と不義理をしてしまったと後悔の念が募ったが、後の祭りであった。
アンティークな造作の店内
安曇野の有明に宮大工の手になった純和風平屋づくりのお宅があったが、２度も泊まらせていただくほどのご厚誼を賜った。
その際には中房温泉の湯が素晴らしいと同氏の運転でわれわれ夫婦を連れていってくださったり、お嬢さんの手作りの朝食をいただいたりと心尽くしの歓待を受けた。
またある時は、小澤征爾氏指揮の「セイジ・オザワ松本フェスティバル」の貴重なチケットを手配していただくなど、本当にお世話になった。
お嬢様にならんでいただき手に入れた貴重なチケットでした
そんな思いで深きレストラン澤田で、懐かしいフレンチ料理をいただいた。
白身魚のポワレ
フィレステーキ
澤田の味である。いつものことだが、丁寧に作りこまれた料理のひと皿ひと皿にわれわれ５人は溜息と感嘆の聲を漏らすのみであった。
山のいえ ベランダより緑蔭を
蓼科の帰路は赤ワインでほろ酔いの私に代わり、従妹の夫が運転し、夜の中央高速をひた走り無事に山のいえへと到着した。
京都で７月１７日といえば大概の人は祇園祭の花、山鉾巡行の日だという。
函谷鉾の巡行
それは間違いではないのだが、祇園祭の起こりが平安初期、全国で流行った疫病の祟りを祓う神事、祇園御霊会を嚆矢とすることから、八坂神社を午後６時に出立する三基の神輿(神様)が氏子地域をめぐり四条寺町の御旅所まで渡御する神幸祭(２４日が還幸祭)こそが祇園祭という神事の本義であり、最も重要な神事であるということを知る旅人は意外と少ない。
１７日の渡御を待つ三基の神輿：八坂神社舞殿
だから神幸祭の露払いとしての役割を担う山鉾巡行だけを観覧し、コンコンチキチン、コンチキチンの祇園囃で舞いあがり「いやぁ祇園祭は壮麗で迫力があった」と帰路につく観光客は、実は夕刻から催行される祇園祭の肝心かなめの神事を見ないまま、極論すれば真の祇園祭を見ずして京都を後にするといってもよいのである。
鶏鉾の音頭取り
と、たいそうな御託を並べたが、まずは「割烹やました」で腹ごしらえである。
例年、「やました」の店前に行列がやってくるのは午後７時頃である。それまでの時間、旨い料理に舌鼓を打ちながら、祇園祭の本義たる神事をお待ちするという算段である。
いうも明るい割烹やましたの板場
さて、当夜の喰いっぷりであるが、まず先付にはじまって、
先付
まずはと・・・カウンターの上の材料を物色していると、大将の「岩ガキのいいのがあるよ」のひと声で一品目は７、８年物の大ぶりのクリーミーな岩ガキを所望。
７、８年物の岩ガキ、久しぶり・・・
次に夏の定番、鱧！
薄造りもできるというので、初めて注文。
レアものの鱧の薄造り
もちろん、やました名物の炙り鱧も堪能しました。
田辺君が鱧を炙る
それから３月にお邪魔したときに仰天した蛤のイタリアン仕立てをお願いした。
蛤のイタリアン風炒め
料理に名前がついていないので、こちらで勝手に「リストランテ・やました」と命名したが、これがなかなかな美味で、長崎組の叔母もご満悦。
そして、野菜料理には芋茎(ずいき)の煮物をお願いした。
芋茎の煮物
いつもながら上品な味つけで、長崎組は珍しいといって味わっていた。
そして、怒涛のオーダーから１時間半が過ぎた７時過ぎ、いよいよ当夜のおたのしみ、神輿渡御の鑑賞である。
仲居さんの「きましたよ！」の汽笛一声ならぬ「合図一声」が店内に響き渡る。
するとお客がすわと、「一斉」に箸を置き、ワイワイと表へむかう。
さて神幸祭であるが、神輿の到着の前にまず百名ほどの神宝奉持列が粛々と都大路を練り歩いてくる。
外へ出るとまだ明るい。とおくから太鼓と幟を先頭に、三駒の騎馬武者が近づいてくる。
太鼓と幟が神宝奉持列を先導
騎馬武者もゆく
威風堂々の一隊である。
そして神宝を奉持する一隊の先頭には祇園祭の格式を示す円融天皇(在位969-984年)の勅令が記された「勅板」を抱える宮本組講員の面々が立つ。
勅板を奉持する宮本組講員
そのあとから数々の神宝を奉持した講員がわれわれの目前を通り過ぎてゆく。
緋色の和傘も艶やかな神宝奉持列
そして白馬に跨る久世駒形稚児がやってくる。その可憐で雅な様はまさに王朝絵巻の世界である。
白馬に跨る可愛らしい久世駒形稚児
その行列が過ぎてから神事の肝たる神輿がやってくるわけだが、それまではもう少し間がある。
そこでいったんわれわれはまた店内へと戻り、宴のつづきがはじまる。
再開の手始めは、お野菜と併せて鱧の天ぷら・・・と、鱧づくしで迫った。
鱧と野菜の天ぷら
次にグジ(甘鯛)の塩焼きをいただいた。さすがにお腹が一杯になってきた。
グジの塩焼き
・・・が、最後の〆に、なんとステーキを頼んでしまったわたしの餓鬼道ぶりには、細君以下皆さんさすがにあきれ顔であった・・・
…牛？だったか、ステーキです
もちろん、みんなで少しずつシェアしたのだけれども・・・
柔らかくて肉の味がしっかり、「やました」の肉はいつもひと味違うと納得・・・
さて、そうこうするうちに本番の神輿がやってきた。
御旅所への神輿渡御は三基のうち木屋町通りを通るのが素戔嗚尊(すさのおのみこと)の御霊をのせた中御座(なかござ)と、重さ２トンの最重量の神輿である八角屋根の西御座(素戔嗚尊の子、八柱の神々)の二基である。
まずやってきたのが中御座である。時刻は午後７時４０分過ぎ。
中御座が「やました」の前を通過する
そして中御座が去ってから１時間４０分経って、漸く、仲居さんから「来ました！」の聲。いつもはこんなに間隔はあかないのだが、今年は待つのが長かった。
遠くに西御座の灯りが見える
いよいよわたしの祇園祭がはじまるのだと、心臓が高鳴る。
やましたに門付けする西御座
その荒々しい担ぎを神様は殊の外、喜ばれるのだという。
大将がおもてなしをする
そして「割烹やました」への口上を述べ、もてなしの酒やジュースを飲み干し、しばしの休憩ののち木屋町通りを北へのぼってゆく。
木屋町通りにいつもの静寂が戻る。
御客たちは火照った頬を夜風になぶらせ熱を覚ますかのように夜の帳のなかで物思いにふけり、三々五々、店内へと姿を消していった。
こうしてわたしの２０２３年の祇園祭、割烹やましたの祇園祭が終わりを告げたのである。
今年も大将、そしてやましたの衆、ありがとう！！
前夜(2021.11.15)は敦賀駅前に建つ「敦賀マンテンホテル駅前」に投宿したが、夕食にはそこから５００ｍのところにある老舗・「ヨーロッパ軒・敦賀駅前店」で福井名物のソースカツ丼を食べる予定であった。
ところが綿密に立てた計画であったはずが、その日は定休日ときた。
脳内はすでにソースカツ丼でいっぱい、畢竟、肉、肉、肉とホテル前の「文楽園」なる焼肉屋で今後の過酷なドライブ旅にむけてのエナジー注入となった。
そんな文楽園、コスパ最高の掘り出し物であった。おいしい焼肉をたらふく食べて、幸せな眠りについた。
翌朝、この旅のひとつの眼目でもある越前国一之宮・式内社の気比(けひ)神宮に詣でた。
この気比(笥飯)神宮の建つ土地であるが、第１５代天皇・応神天皇との関係が深いのである。
日本書紀に天皇の父母宮・仲哀天皇と神功皇后が「角賀(つのが)に幸(いでま)し、即ち行宮(かりみや)を興(た)てて居(ま)します。是を笥飯(けひ)宮と謂う」と当地に行幸、逗留したことを記している。
また神功皇后も「武内宿祢に命(おお)せて、太子に従いて角賀(つぬが)の笥飯大神を拝(おろが)みまつらしむ」(紀・神功皇后摂政１３年２月)と、息子の応神天皇に笥飯大神を崇敬参拝させたとあるなど、三韓征伐を成し遂げたばかりの緊迫した国際情勢のなかで、応神系王朝にとって半島との中継基地である当地が重要かつ無視できぬ地であったことが窺い知れる。
その故か、境内には敦賀の地名の由来となった角鹿(つぬが)神社(祭神 都怒我阿羅斯等命(つぬがあらひとのみこと))が摂社として祀られているのである。
そして日本書紀は応神紀冒頭でまことに奇妙な譚を語るのである。
気比神宮の主祭神である伊奢沙別命（いざさわけのみこと）は、実は応神天皇の本名であったと書いている。
応神が太子の時代、臣・武内宿祢を伴い淡海や越国を歴訪したが、角鹿の気比(笥飯(けひ))大神が武内宿祢の夢に顕れ、「神の名をもって太子の名に替えようとおもう」と宣ったので、太子が「去来紗別(いざさわけ)尊」から「誉田別(ほむたわけ)尊」へ、一方の大神が「誉田別神」から「去来紗別神」へと易名(なかえ)したというのである。
因みに笥飯(けひ)とは風変わりな呼び名であるが、「笥(はこ・け)」は食物を盛る器の古語であり、笥飯を直訳すれば器に盛られた飯、「食(け)」の「霊（ひ）」すなわち食物神(御食津神)をあらわすのだそうだ。
そして時代が下り皇統が途絶えようとしたとき、越国を地盤とする男大迹(おおど)王(継体天皇)が応神天皇五世の孫として暴虐な武烈天皇の後を襲った。
記紀の説話は男大迹王の正統性を謳うため、出身国たる越国が応神系王朝にとって深い縁を有する地域である証として必要なものであったと考えるべきなのか、いずれにしても奇妙な神性具備の譚ではある。
そんな謎に後ろ髪をひかれながらも、次に常神半島の突端近くに鎮座する常神社(つねがみしゃ)へと向かった。
常神社は気比神宮の奥宮であったという言い伝えを残す式内社である。
氣比神宮社伝に「常宮は若狭の常神を移し祀りたるにて、古より氣比宮の摂社なりと云へり」と、常神が現在の奥宮である常宮神社(敦賀半島)へ遷った古記録と併せ考えると、この古色蒼然とした常神社こそが笥飯神宮発祥の社であったといってよい。
さて常神社の主祭神は神功皇后とあるが、相祀されている渡津松神、神留間神、三望大神の三柱が何者かはまったくの謎となっている。
そしてこの古社の旧地が半島の先端５００ｍに浮かぶ御神(おんがみ)島であり、そのまた旧地が現在の地であるという行ったり来たりの魔訶不思議。
事程左様に笥飯大神という神様は本当に謎に満ち満ちているのである・・・
そして常神社が鎮座する常神半島をふくむ敦賀・若狭一帯が、先の易名説話や常神社に「従二位常大明神」という高い神階が授与されたこと、半島名の「常神」は言うに及ばず「御神島」、「神子(みこ)」といった「神」に由来する地名が残るなど往古、強い神威がおよぶ聖域と見做されていたのではないか、謎は解けぬままである。
また半島の遊子(ゆうし)浦および小川・神子・常神の４つの浦にはかつては産小屋を設けそこでお産をする習わしがあったという。
敦賀半島の手浦や色浜のサンゴヤや浜松市の旧山瀬家のコヤ、長崎県対馬鴨居瀬や御前浜に代表される海人族と同様の習俗が伝えられており、往古、海上交通の要衝として海民で栄えていたことがうかがわれるが、笥飯大神に海神の影が一切見えないのも奇妙なものと思っている。
さて、神さびた常神半島を南下し福井県最後の逗留地である小浜へ向かう途中、半島の根元近くに三方五湖と呼ばれる名勝があったので立ち寄った。
その道草は大正解であった。
青空に浮かぶ白雲が汽水湖の面に映る風景はまさに絶景。
ミラーレイクを吹きわたる風が心地よかった。
いよいよ福井最後の宿となる四季彩の宿へと向かうが、その前に神宮寺という古刹を訪ねた。
「お水送り」という千二百年もの間連綿とつづく神事を催行しているのがこの神宮寺である。
奈良東大寺の二月堂で３月１２日に行われる「お水取り」はあまりにも有名であるが、その１０日前にここ若狭の神宮寺で行なわれている「お水送り」という神事を知る人はあまり多くはなかろう。
お水送り神事の一連の流れであるが、ひと月前に境内の閼伽井で汲んだお水を、住職が本堂にこもり、日に６回の読経で浄め、３月２日の一斉勤行で聖なる水と化した香水(こうずい)を夜半、松明行列の先導により遠敷(おにゅう)川上流の鵜の瀬に流す、その最後の神事を指して「お水送り」と称されている。
その神事の由来が面白い。
東大寺のお水取りの創始者・実忠和尚が二月堂建立の際の「十一面悔過(けか)」の法要で全国の神々を勧請するも、若狭の遠敷明神だけが遅参した。遅れた理由が遠敷川で釣りに夢中となったためというのである。
爾来、十一面悔過の法要の際、その井戸から香水を汲みだしご本尊にお供えするのが仕来りとなった。
若狭の鵜の瀬から地下水系を通じ１０日間かけて香水が二月堂の井戸に届くことから「若狭井」と名付けられたという。
まことに興味深い譚で、古代、大陸文化の流入地であった若狭と内陸深く位置する平城京との密接な関係を今に伝える奇祭である。
そしていつか機会があったら、お水送りの神事、松明行列に参加してみたいものと思いながら、小浜湾を眼前に見る瀟洒なホテル、四季彩の宿・花椿へと向かった。
女性の一人旅にうってつけのプチホテルである。お部屋からは可愛らしい小浜湾が見渡せる。
１年半前に決行した浜名湖・下呂温泉・五箇山合掌村・金沢市・福井市・敦賀市・小浜市・京丹後市間人温泉・城崎温泉・高松市、そして徳島沖洲港からフェリーで東京有明港という総移動距離2,900ｋｍ、車走行距離1,700㎞におよぶ「コキコキドライブの旅」のブログ掲載はいまだ途中で頓挫したままである。
そんななかで、この５月、北海道をマイカーで一周してみたいという長年の夢を果たした。
完全なる一周ではなかったが、大洗(茨城)からフェリーで苫小牧西港往復、道内は苫小牧から富良野・留萌・稚内・紋別・網走・知床・根室・川上郡弟子屈・帯広と北海道のほぼ３／４を廻るドライブの旅を敢行した。
総移動距離3,800ｋｍ・車走行距離2,300ｋｍ、１１泊１２日におよぶ大旅行になった。
５月８日、１９：４５に商船三井「さんふらわあ・さっぽろ」にて大洗港を出港、翌５月９日、１３：３０、苫小牧西港着。
そこから道内を９泊しながら雄大な北海道の景色を愉しもうという計画である。
もちろん前もって行程を綿密に策定、宿泊先もＨＰからのネット予約で手配していた。
そして５月１８日の１８：４５に苫小牧を同じ「さんふらわあ・さっぽろ」で出航、１９日、１４：００に大洗帰港という日程であった。
車の運転はわたしと細君で分担、細君もほぼ1,000ｋｍ近く運転したのではなかろうか。
想像していた通りの緩やかな起伏はあるがどこまでもまっすぐに伸びる道。
知床の斜里町の「天につづく道」はこれぞ北海道！！の胸のすくような一筋の道であった。
またホタテ貝の貝殻を砕いて敷いてつくられた宗谷丘陵の「白い道」は皐月の蒼穹に映え、オホーツク海を鳥瞰しながらのゆっくりとしたドライブはお伽話の世界に入り込んだような魅力的な体験であった。
それから両側にたんぽぽが咲く若草色の草原。これぞ北海道といった景色がそこここにひろがる。
また茫漠とひろがる日本海、オホーツク海の景色を窓外に流しながら車を駆るのも爽快であった。
特にはじめて目にするオホーツク海は印象的であった。
半島や岬巡りも留萌の黄金岬にはじまり、稚内のノシャップ岬、宗谷岬、枝幸町の能取岬、納沙布岬そして知床半島や野付半島と、ずいぶん欲張って走り回った。
知床半島は大きな船であれば安全ということで、「おーろら号」で１時間半の海からの知床半島を愉しんだ。
また内陸の方では、富良野では倉本聰氏のドラマにちなむ「風のガーデン」を散策した。
ロケセットの建物が長年の年月を経て、富良野の景色のなかに融けこんで美しいのひと言であった。
道内最後の宿泊地となった帯広でも新緑の饗宴が素晴らしい「真鍋ガーデン」をゆっくりと回遊した。
ここも朝ドラ「なつぞら」の舞台となったところで、ロケセットの家屋が建っていた。
道内で訪れたガーデンは敷地をふんだんに使い、しかも冠雪の山並みを借景とするなど本州とはそのスケールと巧まざる意匠において大きく異なっていた。
留萌ではホテル裏のお鮨屋で店主ご夫妻とあとから来店された地元で大きな居酒屋を経営しているオーナーも交えてほのぼのとした会話を交えることができた。
本州などのことを「内地」と今でもふつうに呼んでいることには驚いた。
若い人も親がそう喋っているので、若い人も「内地」とよぶとのこと。
実際に帯広のジンギスカン料理の老舗でスタッフの若い娘さんが、「内地から来られたんですか？」といったのには、正直、驚いた。
そして、細君が半世紀前に列車に乗って訪ねたという「愛国駅」や「幸福駅」(両駅共に現在、廃線となったが駅舎が復元されホームも残されている)にも足を運んだ。
愛国駅舎内に展示された資料に、昭和４８年に２４万人だった普通乗車客数が翌４９年には２０４万人へと激増したことがわかった。
その激増した２０４万人の乗客数の１人に、わが細君が貢献していたことになる。
説明板によると昭和４８年３月にＮＨＫで放映された「新日本紀行 幸福への旅～帯広～」がブームの火付け役となったとあったが、昭和の時代はテレビしかもＮＨＫが社会におよぼす影響というのは、今では考えられぬほど大きかったのだなと思った。
その頃、わたしも陸上部のキャプテンだった友人から北海道旅行の土産といって、「愛国駅から幸福駅」の実際の切符を手渡されて、へぇ～！と世の中、物好きな人もいるもんだとその時、思ったものだ。
そんな２０４万人の奇特な人たちのなかの一人の女性がいま生涯の伴侶として自分の傍らにいることの不思議といおうか人の縁というものに思いをいたし、人生とはまことに奇妙奇天烈なものだとしみじみと感慨にふけっているところである。
ところでこの幸福駅では、当時の国鉄の乗車切符を復刻し、記念品として販売していた。
そのキーホルダー版も作成されており、高校時代の友に今度はお返ししようと買い求めてきた。
お互いの青春時代に想いを馳せさせてくれた玩具のような幸福駅探訪ではあった。
こんな長期にわたるドライブ旅もあとどれくらい続けられるか、正直、心配である。
体躯と運転技術がいうことをきくうちにと、長距離旅が可能なのはここ２、３年だろうかと二人で語り合いながら旅行である。
したがってこの大遠征では古希を超えた老夫婦ということで、旅の後半、阿寒摩周国立公園内にある名泉・川湯温泉で２泊し、長旅の疲れを癒すことで日程を組んだ。
実は旅を終えて、今回は前回と異なり思った以上に体力を消耗したと実感している。今後の長旅にはこうした休息日の設定が必須であると認識を深めた次第である。
先ごろ「割烹やました」でたまたま隣り合わせた陶磁器専門家のロバート・イエリン(Robert Yellin)氏(米国ニュージャージー州サンディエゴ出身)について、ご紹介したい。
陶芸の世界については人並みの興味はもつが、展示会まで足を運ぶのはよほどの義理があるか、世間の話題にのぼった時にのぞいてみようかという程度の藤四郎(とうしろう)である。
そんな私が銀閣寺から５００ｍほど、大文字山を望む琵琶湖疎水(白川疎水)沿に建つロバート・イエリン氏の住居兼ギャラリーにお邪魔した。
ギャラリーといっても格子戸を構えた趣ある和式の普請であったので、探し当てるのに少々手間取った。そして予約をとるのがむずかしい懐石料理の名店、「草喰(そうじき)なかひがし」が疎水を挟んで対面にあったのにはびっくりした。
さて、洛北の名刹、曼殊院と詩仙堂を拝観してからギャラリーにたどり着いたのは午後２時前であった。
格子戸が閉まり暖簾がしまわれた玄関内も真っ暗な状態でお留守の様子。
細君が何度かインターフォンを鳴らして往訪を告げていたが反応がなく諦めかけたところ、中で人の気配が・・・
そして格子戸が開き、一昨日のイエリン氏が姿をあらわした。
細君の顔を見て「お～！」ということで、わたしも屋内へと足を踏み入れた。
午前中に宇治の方へ著名な陶芸家の窯を訪ね、ちょうどいま戻ったところだという。
照明がつけられ、上がり框の前にひろがるギャラリーの床は黒の石敷き。
奥に陶芸作品の置かれた畳の間がつづく。
その先、ガラス戸越しに見える中庭と回り廊下の佇まい。
その様は静謐な空気感を醸し、たちまち心が鎮まってくる。
そんなギャラリーでイエリン氏が陳列された作品の数々を解説してくれた。
そこの信楽焼は誰々作の壺で、横の備前の花器は誰それの作品で・・・とポンポンと人間国宝だという陶芸家の名前が飛び出してくる。
もちろん当方はチンプンカンプン。
唯一、今泉今右衛門の花入れだけは、「この淡いグレーが特徴的」と捻りだすようにコメントできたのがやっと。
むか～し、仕事で有田を通過したときにせっかくだからと言って今右衛門の工房に案内されたことがある。
その際に見せていただいた花瓶がぼかした灰色のなかに何の花だったか朧月のように描かれていたのが妙に印象に残っていた。
しかしそれが「墨はじき」という技法なのだということを、此度、今右衛門窯のＨＰで初めて知ったのであって、その体たらくと云ったらない。
いずれにしても同氏が各地の窯元を訪ね歩き蒐集したコレクションは超一級品ぞろいなのだろう・・・、何せ人間国宝の作品がこれでもかというほどに無造作に陳列棚に飾られているのだから。
そして、今右衛門の花入れを手に取って、「これは１４代本人の作品であるが、今右衛門工房で職人が造ったものとの違いを見分けるにはここを見ればわかる」と、花器の底を見せられるにおよび、同氏の陶芸に対する鑑識眼や造詣の深さが並々ならぬものであり、さらには日本文化に心酔し４０年もの長きにわたりこの国に居つくその生きざまに深い感銘をおぼえた。
その一方で外国の方に日本の陶芸の魅力を教授され、日本人として己の不明を深く恥じたところである。
「割烹やました」には海外からのクライアントをお二人お連れし、歓談されていたが、インターネットで海外へ向けて日本の陶芸の魅力を紹介しているのだそうで、その日も彼のコレクションを求めて海外からやってきた美術愛好家であったという。今回は作品を２、３点求めて帰国されたのだそうだ。
そうした海外からの美術愛好家のなかでかのスティーブ・ジョブズの案内役をApple社の依頼でかつて務めたこともあるそうで、驚いたところである。
そんな異国の人が日本文化を熱く語るロバート・イエリン氏、琵琶湖疎水の流れを傍らにおき、一度、「ロバート・イエリンやきものギャラリー」を訪ねてみてはいかがであろうか。
その日は帰京することもあり、また「割烹やました」で再会しようと言い交し別れを告げた。
当日は長年の懸案であった二条城へ、半世紀ぶりの拝観を果たしたあと、「割烹やました」で京の弥生の味覚を堪能した。
前回は医者からアルコールを控えるようにいわれていた最中だったので、せっかくの「やました」の料理を味わい尽くすといった気分でなかったのか、どうも乗りが悪かったなという記憶しか残っていない。
現に、ブログにも鰻の蒲焼の写真を掲載したのみで、常の食への執念が感じ取れない。
それもあってか此度は５時半で予約をとった。
しかも大将の正面の席をお願いし、料理談義に花でも咲かせようと意気込んだところだ。
席に腰を落とすや否や、細君がいつものようにカウンターに盛られた食材に視線をめぐらす。
本日は大ぶりの肉厚な椎茸、そして蛤、赤貝・・・なかでもわが家のひな祭りのお吸い物に入っていた“角上魚類”の蛤とくらべて、どうしてこんなに大きな蛤がと、呆れ果てるほどの大きさである。
そして毛ガニ・・・
わたしの口のなかはすでに生唾で大洪水・・・
さて最初に赤貝のお造りで「桃の滴」を一献・・・
その間に細君が蛤をいろんな食べ方をしてみたいと、大将におねだり・・・
そこで出てきたのが、ひとつは蛤の炒め物。
炒めた蛤、トマトの酸味とアスパラの香りが絶妙の取り合せである。「リストランテやました」、半端ない！！
もうひとつが蛤の天ぷら・・・これには肉厚の例の椎茸もついていた。
ひと口食べて・・・へぇ～とわたし・・・
天ぷら大好き人間の細君はというと・・・この肉厚なむき身でないと天ぷらにはできないなと、わが家の蛤をおそらく思い浮かべていたのだろう、頬をゆるませていた。
そしてわたしはこの日が今年最後となる“てっさ”だというので、“ふぐ刺し”をいただく。
かつてこの「やました」の調理で、初めて“ふぐ刺”の旨さを知らされた。
次にお野菜というか、春の初物づくしで、初筍と新ワカメの若筍煮をいただく。
細君はここらでもうお腹はいっぱいになったというが、ノドグロの塩焼きなんぞどうかと誘い水を向けると・・・いとも簡単に・・・陥落・・・
脂がのった・・・言うも言われぬ美味しさ・・・
そしていよいよ細君が本日は腹仕舞いということで、明日の朝にと・・・鯖寿司を包んでもらうよう頼んでいた。
その様子を感知したわたしは・・・これで久方ぶりの「やました」を撤収というのでは、東男が廃(すた)るというもので・・・大将に腹はいっぱいになったが、酒の摘みになる変わったものをすこしとお願いした。
そして出てきたのが次なる珍味オンパレード・・・
びっくりと言おうか、世の中、ほんとうに珍味なるものがあるのだと、この夜、食の奥深さに唸らされたものである。
まず、バチコの材料というかこれを日干しにしてバチコにするという、「なまこの卵巣」が供された。
バチコそれ自体が珍味であるのに・・・これはまさにレアな・・・天下の珍味であった。
さらに「のれそれ」なる珍妙な名前の代物・・・
白魚の踊り食いではないが、それより大ぶりな透明な・・・穴子の子だというではないか。
咽喉越しはすっきり、スルリとした食感で、これまた食べ応えのある珍味であった。
次に・・・これって何だったか？ う～ん・・・名前が思い出せない・・・でも、珍味！！
最後に「いぶりがっこ？」
・・・食後にあっさりレモンをかけた一品。
口内はすっきり爽やか、なかなかな珍味のオーダーではあった。
そして忘れちゃいけないのが、それなる珍味にあわせる酒をと用意してくれたのが、とっておきの伏見の限定品でアルコール度も１２％の発泡酒。
名前を控えなかったので・・・お相伴した細君も名前を思い出せなかった・・・
まさに上質のシャンパンであり、一本、買って帰りたいと申し出たが、本数がないのだと、さすがの大将も首を縦には降らなかった。
かくして、胃袋をドンチャンさせた弥生の「やました」の夜はふけていったのである。
押小路橋まで見送ってくれた大将とあれこれ話は尽きなかったが、互いの健康を誓い合い、夏の再訪を約してお別れをした。
やはり・・・「やました」はいつも最高の気分にさせてくれる京都の名店ではある。
